Weekend

08.01.2026, 08:00

Все уже и уже

Какой образ будущего показали в главных коллекциях Pre-Fall 2026 — Chanel, Dior, Gucci, Valentino

В такие переходные моменты, как нынешний, всегда актуализируется вопрос о сути и назначении моды. Особенно если не воспринимать ее через «тренды», как делает гоголевская просто приятная дама, говоря «оборок более не носят, на место их фестончики»,— а взять чуть более широкую перспективу. Тем более что современная мода давно уже устроена так, что и оборки, и фестончики — а также перья, бахрома, мех и кружева — могут в ней счастливо сосуществовать.

Текст: Елена Стафьева

Если смотреть на моду с концептуальной, социологической и эмоциональной точек зрения, то она всегда отвечает на вопрос, какой тип тела и каким образом одетый становится предметом внимания. Сначала захватывая тех, кто так или иначе с модой связан, а потом уже создавая определенный резонанс — с самой широкой публикой. Этот новый тип должен быть принят молодыми людьми больших городов — он с ними прямо или косвенно связан, даже если на подиуме седовласые мужчины или женщины. И даже если что-то «бабушкино» или «дедушкино», то оно все равно обращено к молодым и призвано увлечь именно их. Это и есть тот образ будущего, которое она нам предлагает.

Если судить по только что показанным коллекциям Pre-Fall 2026, то кажется, что поздние 1990-е и ранние 2000-е возвращаются еще более стремительно, чем мы предполагали: очень худые тела — весь бодипозитивизм буквально смыло волной оземпика, практически не видно больше моделей плюс-сайз. Гламур — перья, меха, нижнее белье и кружева при общем очень лощеном стиле. Узкий силуэт — все начинает обтягивать все. Ранний Том Форд и его знаменитый sleek look — вот наш главный герой. Кажется, что глубоко фрустрированное коллективной сознание пытается этими перьями и мехами отгородиться от окружающего мира, становящегося все более нормативным и репрессивным. Такой беззаботный и благополучный миллениум вместо максимально неуютного настоящего.

Начнем с Тома Форда, то есть с Тома Форда времен Gucci, то есть с Демны Гвасалии, взявшегося за Тома Форда времен Gucci. Все вспоминают, каким роскошным и гламурным был Gucci времен Форда, все постят луки его тогдашних показов, все пишут, что Демна возрождает Форда, а оригинальный фордовский Gucci у дилеров винтажа и на ресейл-платформах подорожал в несколько раз. Но если посмотреть на монтажные склейки луков Форда с похожими луками Демны, которыми сейчас все увлеклись, то становится понятно, что никого Форда он не возрождает.

Этим занимался его предшественник в Gucci, именно за это стремительно оттуда и уволенный — и его имя уже кануло в лету. Демна же делает совсем другое — он использует Форда с его гламуром, как он использовал Баленсиагу с его кутюром, для глубоко иронического и даже саркастического цитирования — как чужую речь, чужое слово, которое всегда и было главным материалом его моды. Демна не придумывает вещи, он берет те, что уже существуют,— и реконтекстуализирует их, используя клише и типажи для создания новой выразительности. И в коллекции Gucci Pre-Fall 2026 отлично видно, как это работает, и прежде всего потому, что в отличие от его первого выступления в сентябре, которое выглядело все-таки спецпроектом, это уже вполне регулярная коллекция.

Форд надевал короткую кожаную куртку, или цветной смокинг, или шелковые кимоно на обнаженный торс загорелых атлетичных блондинов американского типа, а Демна делает эту куртку достаточно плотной, но при этом узкой, буквально облегающей торс — и натягивает ее на тощего юношу. Другое тело и другие пропорции превращают ремейки Форда в модные луки. По сравнению с тем, что Демна делал в Balenciaga, изменился объем, но общий подход не изменился. Ну и знаменитый красный махровый халат, который Демна там использовал как большое оперное пальто, тут тоже заметно уменьшился в объемах и стал шелковым, но даже выступает как вечерний наряд.

У прежнего художественного директора Gucci, Алессандро Микеле, который теперь делает Valentino, тела остались прежними, очень худыми и бледными, но изменился способ обращения с ними и с одетыми на них вещами, как изменились и сами эти вещи. Микеле и раньше любил такой винтажный гламур, но использовал его, как и Демна, в рамках моды чужого слова, то есть почти буквально в виде винтажных патчей и предметов. Сейчас же в этой его винтажно-гламурной эстетике появилось куда больше оригинальной работы модельера — и это ее только украсило.

Коллекция Valentino Pre-Fall 2026, как и все, что Микеле тут делает, предлагает одно из самых выразительных фэшн-тел — нежного эльфа в сценических костюмах Шер конца 1970-х — начала 1980-х, лишенных всякой «сексуальности», но при этом бесконечно пленительных. И в нынешний эскапизм микелевские перья и кружева, помещенные в собственный его сказочный мир, вписываются идеально.

Мало что нового сверх того, что мы уже сказали о сезонной коллекции Dior SS 26, можно добавить о коллекции межсезонной. Причудливые драпировки, асимметрия, исторический костюм, деним и жакет «бар» — вот формула нового new look Джонатана Андерсона. Отметим, впрочем, что она была собрана чище и точнее, чем SS 26 — его первая женская коллекция на новом месте. Иными словами, это лучше, чем дебют, но недостаточно для того, чтобы предложить какой-то четко артикулированный новый концепт.

Ровно то же самое можно сказать о коллекции Chanel Métiers d’Art 2026 Матье Блази — хотя причины тут другие. Блази хочет, кажется, угодить сразу и всем — это было в его осеннем дебюте в Гран-пале, это осталось и сейчас в нью-йоркском метро, где проходил показ Chanel Métiers d’Art. Собственно, как заявлял пресс-релиз, в нью-йоркском метро ездят все: и жительницы Upper East Side в юбках из крокодила и аккуратных кашемировых двойках из трикотажа, и модная девушка из Бруклина в черном платье-комбинации и бежевом тренче, и preppy girl с Мэдисон в бабушкином жакете «шанель», и галеристка в дениме, клетчатой рубашке и мужском пиджаке из Виллиджа, и даже какая-то драг-квин в перьях на голове. Любые тела годятся для Chanel. В принципе, это так и есть, но по-настоящему модным пока не выглядит ни одно из них — кроме, разве что A$AP Rocky в мини-фильме Мишеля Гондри, снятом для этой коллекции. Но тут, боюсь, больше заслуги самого A$AP Rocky, чем Chanel.

На что же можно надеяться в будущем? Да хотя бы в следующем году? Прежде всего, конечно, как всегда, на себя. Но и на то, что этот переходный период закончится чем-то более радикальным и интересным, как это получилось 10 лет назад, когда те же герои, Микеле и Демна, произвели настоящий фэшн-переворот. Ну или на то, что придут новые герои и произведут новую революцию — должна же она когда-то где-то случиться.

Меню сайта