Механизмы стабилизации
LVMH отмечает юбилеи часовых коллекций новинками классики
Премьеры Watches & Wonders 2026 и летние новинки часовых брендов показывают разные взгляды на будущее, но все они неизбежно сходятся в одном — осторожном неотрицании факта некоторой стабилизации драматически турбулентного рынка, который по-прежнему уповает на классику, ностальгию и эмоциональный маркетинг. Результаты работы часового департамента группы LVMH — яркий тому пример.
Кажется, что мир за этот год если и изменился, то только в худшую сторону. Часовое сообщество, однако, ощущает себя в этом году не так нервно, как в прошлом. Никто в Женеве больше не вспоминает Трампа и его тарифы, они же пошлины: как-то там все разрулилось — или не совсем, но это уже неважно. Зато все говорят о росте, который в полугодовых отчетах показывает ювелирно-часовая часть главных люксовых конгломератов. И даже если в реальности тут все-таки нужно делать акцент на «ювелирно-», потому что именно украшения выступают основным героем осторожного роста, но все-таки общая картина выглядит умеренно оптимистичной впервые за довольно долгое время. И вот к этой очень робкой, но все-таки передышке от постоянной тревоги за будущее и подтягивается все, что сейчас происходит в часовой индустрии,— от сосредоточенности на наследии и своих знаковых коллекциях до празднования разнообразных юбилеев этих самых коллекций.
Дом Bvlgari, локомотив ювелирно-часового LVMH, показал новую часть коллекции Octo Finissimo, ставшей в свое время для компании прорывом в мир серьезных механизмов и серьезных мужских часов. Наконец-то официальный пропуск в этот мир получили и женщины — теперь Octo Finissimo есть в корпусе 37 мм. Понятно, что и до того женщины, не увлеченные бриллиантами и змеями, носили серый титан Octo Finissimo, но все-таки 40 мм садится не на всякое женское запястье. Впрочем, в Bvlgari не называют эту коллекцию женской, говоря о «любом запястье» и имея в виду и своих азиатских клиентов, и общий тренд последних лет на уменьшение корпусов.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
С точки зрения часового дела изменить корпус с 40 мм до 37 мм вовсе не значит выпустить те же самые часы, только меньше. Фактически это значит создать новые часы, то есть новый механизм и корпус, что и сделали инженеры и дизайнеры Bvlgari. Внутри стоит новый автоматический калибр BVF 100 с микроротором, исключительно маленький и тонкий — высотой 2,35 мм и диаметром всего 31 мм, при этом его завода хватает на трое суток, 72 часа. О работе инженеров: хотя механизм на 0,12 мм толще, чем в 40-мм модели, объем его меньше на 20%. О работе дизайнеров: новый 37-мм корпус сделан так, чтобы идеально проскальзывать под манжет рубашки, например. Поэтому главный часовой дизайнер Bvlgari Фабрицио Буонамасса легко может позволить себе модное итальянское слово sprezzatura — у новых Octo Finissimo есть та самая легкость, сложнее которой ничего нет. В новой коллекции четыре модели: три трехстрелочника — два из титана с разной обработкой (пескоструйной и сатинированием) и один из желтого золота — и титановый Octo Finissimo Minute Repeater с калибром BVL 362.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Кроме того, в Женеве было показано то, что стало главной летней темой Bvlgari,— капсульная коллекция Serpenti Tubogas Studs, посвященная историческому соединению золота и стали и историческому же мотиву studs, то есть шипов или заклепок. В коллекции — три пары часов Serpenti с браслетом Tubogas, покрытым заклепками Studs и циферблатами из разных камней. Первые — полностью из желтого золота, с заклепками с бриллиантовым паве на браслете, с бриллиантами же вокруг безеля и циферблатом из сердолика. Две другие модели как раз сочетают стальной корпус и заклепки из желтого золота: одни с циферблатом из содалита и заклепками с бриллиантовым паве, а вторые, выражающие идею этого сочетания-оксюморона самым ярким образом,— с циферблатом из малахита, безелем из желтого золота в бриллиантах и простыми золотыми заклепками на гладком и гибком металлическом браслете.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
К часовой части коллекции добавлена еще и ювелирная — кольцо B.zero1 и браслет с колье Bvlgari Tubogas,— соединяющая золото и сталь, как когда-то в 1970-е. Собственно, такие идеи, делающие что-то культовое доступнее остроумным образом, и принесли ювелирно-часовому департаменту LVMH 9% роста органической выручки за первое полугодие 2026-го.
У Hublot в этом году по-настоящему большой юбилей — 20 лет коллекции Big Bang, придуманной выдающимся часовым антерпренером Жан-Клодом Бивером и определившей всю историю бренда: мы говорим Hublot — подразумеваем Big Bang, мы говорим Big Bang — подразумеваем Hublot. По этому поводу был приготовлен настоящий фестиваль «биг-бэнгов» — юбилейная коллекция Big Bang Reloaded. И reloaded здесь, конечно, означает новое начало. Основную часть коллекции составляют пять хронографов: Titanium Ceramic, All Black, Blue Ceramic, Dark Green Ceramic и Magic Gold. И главное, что тут было перезагружено,— это циферблат, который открыли на максимум, так что виден весь знаменитый калибр Unico, вся его глубина и многослойность. В этой пятерке я бы особенно отметила Blue Ceramic исключительно красивого глубокого синего цвета предгрозового моря.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Два солиста в этой коллекции — лимитированные, по 200 штук, выпуски именных часов Килиана Мбаппе и Усейна Болта. Big Bang Reloaded Kylian Mbappe из белой керамики и 18-каратного King Gold — это первые часы с его именем и с его девизом «Trust Yourself», выгравированным на безеле. Big Bang Reloaded Usain Bolt, отмечающие 15 лет партнерства спринтера с Hublot, сделаны с моментально узнаваемыми болтовскими золотыми и зелеными акцентами. А в заднюю крышку корпуса помещен настоящий грунт с его тренировочной площадки на Ямайке.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Венец этого юбилейного творения — Big Bang Impact One Million, часы high jewelry, отмечающие не только 20-летие Big Bang, но и десятилетие фирменного сеттинга Impact, то есть особой техники инкрустации драгоценными камнями. Все 500 бриллиантов, закрепленных непосредственно в сапфире, тут закручиваются хороводом вокруг парящего в центре турбийона, но структура циферблата строго выверена, как и во всей юбилейной коллекции.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Ну и уже летняя лимитка — Big Bang Sapphire Sky Blue, абсолютно прозрачный 44-мм сапфировый корпус, скелетонизированный нежно-голубой циферблат и такие же мосты, каучуковый ремешок в тон. 100 часов цвета утреннего летнего неба, способные ходить без подзавода десять дней.
Zenith показал новые Chronomaster Sport Skeleton, открывающие автоматический механизм El Primero 3600 с его частотой в 5 Гц и точностью хода до 1/10 секунды. Вся красота великого зенитовского калибра видна сквозь прозрачный циферблат, легкая дымка покрывает только внешний диаметр со шкалой хронографа, а все остальное, вся архитектура мостов и колонных колес и весь механический балет их движения, разворачивается перед нашими глазами. На Watches & Wonders было показано четыре модели: стальная версия с черным безелем, такая же стальная с зеленым безелем и две модели из 18-каратного розового золота — с черным безелем и лимитированная с бриллиантами. Самая энергичная из всех — зеленая, в которой, конечно, видны некоторые аллюзии на ролексовский стиль, в чьей Daytona, заметим, с 1988 по 2000 год стоял зенитовский El Primero. Все — диаметром 41 мм, с металлическим браслетом и каучуковым ремешком.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Прошлогодняя премьера, G.F.J. c легендарным историческим хронометрическим механизмом Calibre 135, которой было отмечено 160-летие мануфактуры и которая завоевала приз GPHG в номинации «Хронометрия», в этом году получила новый циферблат и новый металл. На W&W показали серию из 161, по возрасту Zenith, экземпляра в желтом золоте с основным циферблатом из гелиотропа — это зеленая яшма с красновато-коричневыми вкраплениями оксида железа и циферблатом малой секундной стрелки из перламутра в тон. Сочетание темной зелени с желтым золотом — абсолютно беспроигрышное. Вторая модель — это лимитированная серия из 20 экземпляров в корпусе из плотного, твердого, устойчивого к коррозии и биосовместимого тантала, который исключительно редко встречается в часах. Циферблат такой же строгий, как и металл,— оникс с черным перламутром счетчика малой секундной стрелки. И эта модель имеет исключительный коллекционный потенциал.
Часы Zenith Defy Extreme Ultraviolet
Фото: Zenith
Ну и летняя модель — хронограф Defy Extreme Ultraviolet в 45-мм темно-сером матовом титановом корпусе с микроструйной обработкой. У нее открытый циферблат с тремя счетчиками, где видны мосты,— они, как и шкала хронографа, и ротор на обратной стороне в виде зенитовской звезды, яркого фиолетового цвета. Внутри стоит автоматический калибр El Primero 9004 с двумя независимыми спусками и запасом хода в 50 часов. Кроме матового титанового серого браслета, в комплекте есть черный ремешок Velcro и каучуковый ремешок — фиолетовый, разумеется. Самый эффектный вид эти часы приобретают в темноте: покрытые «люминовой» стрелки и часовые метки испускают зеленое сияние.
Уже больше века TAG Heuer занимается хронографами, в их истории даже был период, 1940–1950-е, когда они полностью сосредоточились на них. Каждый хронограф в истории TAG всегда веха — и новые Monaco Evergraph с калибром TH80-00 не исключение. Тем более что квадратные хронографы мы видим не так часто — и тут у таговских Monaco есть и прочная позиция, и прочная репутация. Главный пойнт этих часов, конечно, их механизм, а точнее, одна его особенность: TH80-00, сделанный вместе с выдающимся производителем механизмов Vaucher Manufacture Fleurier, не имеет рычагов и пружин, которые обычно запускают и сбрасывают хронограф. Вместо них тут стоят два гибких бистабильных компонента: один управляет запуском и остановкой, другой — сбросом. Для этих деталей использована технология LIGA (литография, гальванопластика, формование), которая делает переключение между запуском и сбросом быстрым и четким.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Создатели обещают, что сколько бы вы ни запускали и ни останавливали хронограф, эти характеристики, как и тактильные ощущения в этот момент, сохранятся неизменными. Но и прочие характеристики часов не подводят: частота — 5 Гц, запас хода — 70 часов, хронометрическая сертификация COSC и пятилетняя гарантия производителя. Monaco Evergraph выпущены в двух версиях: из титана 5-го класса с синими деталями, как у референса 1133B, который носил Стив Маккуин, и титановые с черным DLC-покрытием и красными акцентами — дизайнерская классика TAG Heuer.