Расширение пространства игры
Что показала Watches & Wonders 2025
Все заметные движения на главной часовой выставке, которые принято называть трендами, служат тому, чтобы поймать и удержать внимание настоящих и будущих клиентов в драматически меняющемся мире. Потому основными двигателями современного часового рынка становятся тревога, любопытство, ностальгия и прочие эмоции.
Фото: Watches & Wonders 2025
Фото: Watches & Wonders 2025
Над женевским Palexpo, где проходит W&W, витал призрак Трампа и его тарифов — параллельно с выставкой разворачивалась драма с новыми таможенными пошлинами, касающаяся всех часовщиков, для которых Америка — важнейший рынок. Так геополитика, тесно завязанная с экономикой, стала фоном для новых калибров и циферблатов.
Между тем циферблаты заслонили собой калибры,— где же еще разворачиваться маркетингу быстрого реагирования в быстро меняющемся мире, как не на циферблатах: работа с механикой требует куда больше времени.
Циферблаты необычных цветов, из необычных материалов с нами уже давно. И если еще десять лет назад новый синий или, не дай бог, оливковый циферблат у какой-то почтенной марки был отдельной новостью, то за последние пять мы увидели уже, кажется, все мыслимые яркие цвета. Сейчас наступает эпоха умиротворяющих: Rolex показал целую пастельную палитру Oyster Perpetual, новые оттенки голубого и зеленого представил Parmigiani Fleurier, а IWC выпустили новые Ingenieur c травянисто-зеленым циферблатом, выбранным самим Брэдом Питтом. Вообще, главными стали голубые и зеленые, самые успокаивающие, один только зеленый оттенок оказался представлен в диапазоне от малахитового для шопаровских L’Heure du Diamant до зеленого мрамора в Bvlgari Octo Finissimo Marble Tourbillon..
Watches and Wonders 2025 в Женеве
Фото: Watches & Wonders 2025
Watches and Wonders 2025 в Женеве
Фото: Watches & Wonders 2025
Нынешний год — год юбилеев: 20 лет Hublot Big Bang, 25 лет Chanel J12, 30 лет компании Roger Dubuis и 160 — мануфактуре Zenith. И это далеко не все. Вместе с другими возрождениями, перевыпусками и обновлениями они создали сильную ностальгическую волну. А все вместе сложилось в пространство, где часы уже не столько говорят с покупателем прежним языком статуса и престижа, сколько предлагают ему вспомнить, как прекрасно все было 10 или 20 лет назад, выбрать камень силы и цвет мудрости, подвигать стрелки каким-то неожиданным образом и вообще как-то отвлечься и успокоиться. В общем, поймать, отвлечь и увлечь наши с вами взгляд и внимание.
Начнем с часового подразделения LVMH, у которого буквально накануне открытия выставки появился новый CEO — Жан-Кристоф Бабен, сохранивший при этом пост главы компании Bvlgari, наконец присоединившейся к W&W,— да, в этом году совпало все. И конечно, это событие Bvlgari аранжировали соответствующим образом, прежде всего показав новый мировой рекорд точности — самый тонкий турбийон Octo Finissimo Ultra Tourbillon.
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
В этой дисциплине Bvlgari выступают уже больше десяти лет, идея тонкости, очень точно выбранная Бабеном для выстраивания обновленного часового департамента, сработала блестяще и принесла уже десять мировых рекордов. В соревнование периодически включаются то Richard Mille, то Piaget, то неожиданно российский часовщик Константин Чайкин, но Bvlgari не останавливаются. Если предыдущий самый тонкий турбийон, прошлогодний Piaget, был 2 мм, то нынешний всего 1,85 мм. И конечно, кроме чудес микромеханики (новый калибр BVL 900) и не просто скелетонизированности, но практически прозрачности парящего турбийона и циферблата, для такой толщины («тонины» — хочется тут сказать) нужны новые суперматериалы — платина тут из карбида вольфрама. Год назад Bvlgari показали свой предыдущий рекорд — хронометр толщиной 1,7 мм (который в августе своим прототипом ThinKing побил Чайкин), и вот теперь им понадобилось всего 0,15 мм, чтобы добавить турбийон. Мы не первый сезон наблюдаем этот чемпионат и знаем, что следующий рекорд будет скорее рано, чем поздно. Но способность часовщиков с неимоверным азартом увлекаться такими почти умозрительными сущностями все-таки впечатляет.
Но не менее впечатляет то, что сделал главный часовой дизайнер Bvlgari Фабрицио Буонамасса с великими часами Serpenti — победил наконец всякую фигуративность в новых Serpenti Aeterna, превратив их в футуристический объект в стиле стримлайна.
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
От змеи тут только условный знак чешуи, шестиугольные ячейки на внутренней стороне золотого браслета. Фабрицио шел к этому целенаправленно, убирая постепенно всю «змеиность», и был очевидно счастлив в день открытия выставки, когда я его поздравляла и мы обсуждали все сложности позиционирования заводной головки в такой обтекаемой форме. Но мой личный фаворит среди всех премьер Bvlgari — это Octo Finissimo Marble Tourbillon, сделанные по мотивам их мраморных часов для аукциона Only Watch,— любимейшее и такое редкое сейчас желтое золото и циферблат из зеленого мрамора Verde di Alpi. Исключительно римское сочетание.
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Часы Big Bang не только повлияли на историю Hublot — они повлияли на всю часовую историю. Яркие цвета, каучуковые ремешки, сочетания самых разных материалов — придуманный великим часовым антрепренером Жан-Клодом Бивером стиль fusion делает их абсолютно узнаваемыми и непохожими на другие, они стали первыми в нашем веке модными часами, то есть их захотели носить именно как модный предмет даже те, кто далек от часового мира. И все, что Hublot показали на W&W под знаком Big Bang 20th Anniversary, было похоже на праздничный салют в их честь. Залп первый — пять разных хронографов (все лимитированные) с механизмом Big Bang Unico Flyback и дизайном, отсылающим к тем самым первым Big Bang 2005 года. Тут есть титан с керамическим безелем, классическое розовое золото King Gold с керамикой, полностью черная керамика, сатинированная версия неклассического золота Magic Gold и самая яркая красная керамика Red Magic.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Второй залп — набор Master of Sapphire, пять разноцветных часов Big Bang MECA-10 в прозрачном корпусе из сапфира или композита Saxem (неоновый желтый), похожих на подарочную коробку с леденцами. Цветные сапфиры (такая же гордость Hublot, как и цветная керамика) впервые соединены с открытым механизмом HUB 1201 (десять дней запаса хода). Продаваться они будут только в наборе, и таковых выпустят всего пять штук, по 550 тыс. швейцарских франков каждый.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
И финальный залп, тот, который раскрывается самым феерическим каскадом: Materials and High Complications, пять исключительных часов с большими усложнениями в одном-единственном наборе. Самые простые из них — как ни странно тут звучит слово «простые» — это Big Bang Tourbillon Automatic (их два — из бесцветного сапфира и из красной керамики), дальше следует голубой сапфировый хронограф-монопушер Big Bang Tourbillon Chronograph. Ну и завершают каскад два репетира с кафедральным боем — Big Bang Integrated Tourbillon Cathedral Minute Repeater из карбона, покрытого синим тексалием (материал из углерода и стекловолокна), и Tourbillon Chronograph Cathedral Minute Repeater, с хронографом-монопушером, в матовом черном карбоне. Цена этого набора не менее эффектная — один миллион франков.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
На свое 160-летие Zenith, конечно, стремился удивить. Сначала новым цветом керамики для трех хронографов из трех главных зенитовских коллекций — Pilot, Defy и Chronomaster — под общим заголовком 160th Anniversary Edition. Как сказал новый CEO компании Бенуа де Клерк, этот небесный синий Zenith Blue посвящается основателю мануфактуры Жоржу Фавру-Жако и небу над Ле-Локлем, на которое он смотрел с малых лет. И добиться именно такого оттенка было отдельной технологической задачей, учитывая плохую устойчивость ярких пигментов к высоким температурам. И конечно, это мог быть только хронограф — главное зенитовское усложнение и великий калибр El Primero, который и стоит в каждой из трех юбилейных моделей — Pilot Big Date Flyback, Defy Skyline Chrono, Chronomaster Sport. Zenith Blue пока будет зарезервирован только для них, и каждой синей модели будет выпущено по 160 штук с гравировкой «160th Anniversary Edition» на роторе.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Особым пунктом юбилейной программы стали новые часы, непосредственно посвященные основателю мануфактуры и названные его инициалами — G.F.J., и это первый раз, когда Zenith использует имя Жоржа Фавра-Жако для своих часов.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Но особое оживление прессы и коллекционеров тут вызвало возрождение легендарного Calibre 135, который выпускался с 1949 по 1962 год, до появления кварца и распространения автоматов, в эпоху хронометров и хронометрических соревнований, в которых он побеждал 230 раз. Не каждый день исторические мануфактуры возрождают такие калибры и делают такие подарки часовым энтузиастам. В 2022 году Zenith вместе с выдающимся часовщиком Кари Вутилайненом выпустил десять часов Zenith x Kari Voutilainen x Phillips Calibre 135 Observatoire с этим механизмом, но в версии Calibre 135-O, которую использовали только для хронометрических соревнований в обсерваториях. Механизмы были из архива мануфактуры, а Вутилайнен перебрал их, отделал и отрегулировал. Но теперь Zenith переработал его и поставил в новые часы серией в те же 160 штук, а юбилейный синий цвет тут поддержан циферблатам из лазурита. 39-мм корпус из платины, отличный запас хода в 72 часа и сертификат хронометра COSC — мы определенно еще увидим разные вариации этой модели.
Главное событие года для TAG Heuer — возвращение в качестве хронометриста на «Формулу-1». «We are back» было написано прямо над настоящими болидами на стенде TAG, а внутри стоял симулятор этих самых болидов — и толпилась очередь из желающих на нем погонять. По этому поводу вернули к жизни коллекцию Formula 1 1986 года, и вот уж где было предостаточно цвета. В современной коллекции девять моделей — три основных (синий и черно-бело-красный циферблаты) не ограничены и шесть ярких цветосочетаний лимитированы. Дизайн нынешней Formula 1 Solargraph близок к оригинальной — ее можно было увидеть на стенде. Главные отличия же связаны с размером — 38 мм вместо 35 мм — и c материалом: тогда для цветных часов был использован армированный стекловолокном пластик со стальным контейнером для механизма и стальной задней крышкой, сейчас стальной контейнер и крышка сохранились, но сверху уже биокомпозит, который бренд называет TH-Polylight (для трех моделей, у остальных корпус стальной). Ну и с наполнением — тут стоит калибр Solargraph TH50–00 с солнечной батареей, способной работать при полном заряде десять месяцев без света, а двух минут под солнцем ей достаточно для целого дня. Цена — 1 750 и 1 850 франков.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Антуан Пан, новый CEO TAG Heuer, сказал в одном из интервью: «Я считаю, что сегодня у клиентов есть четкий запрос на высокое соотношение цены и качества, но это не мешает вам предлагать продукты по другой цене, пока у них есть это самое качество». Иллюстрация этого тезиса — вторая главная новинка бренда, также в партнерстве с «Формулой-1»,— Monaco Split-Seconds Chronograph: корпус из цельного блока белой керамики, механизм TH81–00 с частичной ручной отделкой и цена 155 тыс. франков. Такая амплитуда в такие сложные времена производит впечатление — как и такая смелость.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Никто не чувствует игровую, эмоциональную, поэтическую природу времени так, как Hermès. А началось это эрмесовское часовое остроумие 14 лет назад — с первых Arceau Le temps suspendu, модели, которая предлагала останавливать время. Ее показали в 2011 году, она произвела тогда настоящий фурор и принесла дому Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève за лучшие мужские часы. Идея игры со временем — остановить, перевернуть, скрыть — очень эрмесовская по своему подходу к роскоши, очень рафинированному, но легкому и ироничному одновременно. С ней Hermès отправился к выдающемуся часовому инженеру Жан-Марку Видеррехту в его ателье Agenhor, где придумали ретроградный модуль для ее воплощения. Нажимая на кнопку, вы останавливали индикацию времени: стрелки занимали нереальное положение вокруг отметки «12», а стрелка в окошке даты вообще исчезала — и все, больше никакого стресса. Но механизм внутри работал — и, нажав второй раз на ту же самую кнопку, вы вновь видели точное время и дату.
И вот Arceau Le temps suspendu возвращаются в достаточно близком к тому оригинальному виде, что подчеркивает подзаголовок коллекции — La genèse («Происхождение»). В чем отличия? В три новые золотые модели добавили цвета на циферблат—бургунди, светло-коричневый и синий, и его центральную часть сделали из сапфирового стекла, чтобы открыть механизм. Корпус 42 мм, на 1 мм меньше прежнего, но его общие очертания неизменны и кнопка, останавливающая время, на тех же девяти часах.
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès
Кроме того, ровно с тем же усложнением сделали и новый выпуск прошлогодней коллекции Cut d’Hermès, и здесь, напротив, добавили размер — 39 мм против прошлогодних 36, что расширило им гендерные возможности. Вместо окошка даты — счетчик на 24 секунды, где стрелка движется против своего обычного хода, как это было в женской версии Arceau 2013 года. И это уже следующая, после Arceau, Dressage и Slim d’Hermès, четвертая часть эпопеи Le temps suspendu.
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès / Hermes
Фото: Hermès / Hermes
Но, конечно, все затмили часы Arceau Rocabar de Rire — если нажать заветную кнопочку, то на их циферблате лошадка с одноименного платка, нарисованного Дмитрием Рыбальченко, которую мы только что видели на декорациях кубка по конкуру Saut Hermès в Гран-Пале, высовывает язык. Твердо могу сказать, что никто не прошел мимо этого автоматона, не выложив его в социальные сети.
Hermès Arceau Rocabar de Rire
Фото: Hermes, Hermès
Hermès Arceau Rocabar de Rire
Фото: Hermes, Hermès
Chanel отмечала 25-летие J12, часов, поменявших представление о месте керамики и о возможностях черного и белого в часовом мире. В 2000 году вышли черные J12, в 2003-м — белые, а сейчас они стали синими. Юбилейная коллекция так и называлась, J12 Bleu, и под «bleu» имелся в виду тот самый Chanel Bleu. В коллекцию вошло девять моделей в этом глубоком оттенке темно-синей керамики — от простых трехстрелочников до Bleu X-Ray с корпусом и браслетом из одного блока синего сапфира.
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Второй юбилейной коллекцией стала J12 Blush — и тут имеется в виду розово-бежевый макияж Chanel. Главный приз коллекции — набор J12 Box «Dripping Art», вернее, пять наборов по пять часов в каждом. Тут на черных часах будто бы разбрызгали шанелевские лаки — сделано это в эмали Grand Feu. Все пять часов уложены в черную лаковую деревянную шкатулку, и это настоящий объект métiers d’art. Кроме J12 в коллекцию Blush вошли и другие модели. Отметим часы с секретом Kiss Me — сотуар с подвеской в виде помады Chanel в натуральную величину, внутри которой и скрыты часы.
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Если бы меня попросили выбрать самые красивые часы W&W 2025, то я бы сходу назвала Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel. В них какая-то небесная гармония и безмятежность — особенно в платиновых с циферблатом нежного сиренево-голубого оттенка Morning Blue. Итак, это вечный календарь, который сделан по принципу «simplification of complication» («упрощение усложнения»), то есть представить нечто сложное самым простым и ясным образом. Снаружи это всего лишь две стрелки, часовые метки-бусины и два очень ясных счетчика с коаксиальными, или соосными индикаторами (число и день недели на восьми часах и месяц и високосный год на четырех). Вряд ли можно представить что-то элегантнее и минималистичнее. Внутри же стоит новый калибр из розового золота, PF733 с модулем вечного календаря толщиной 2 мм (ручной завод, запас хода 60 часов). Этот образец чистейшей часовой прелести выйдет тиражом 50 штук в каждом цвете.
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Вообще у Parmigiani сезон голубых и зеленых оттенков. У Tonda PF GMT Rattrapante, показанной в 2022 году,— циферблат в новом цвете Verscanza. Прохладная смесь зеленого с голубым, как цвет воды в ледяной горной реке Верзаска в одноименной долине кантона Тичино. А у хронографа Tonda теперь не просто новый цвет, но новый, более компактный стальной корпус 40 мм и новый циферблат без даты — он, собственно, так и называется, Chronograph No Date 40mm Mineral Blue. И этот «минеральный голубой» чуть приглушеннее и темнее, чем «утренний голубой».
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Ну и последняя «Тонда» — это стальной двухстрелочник-автомат Tonda PF Skeleton Slate Green. В Parmigiani любят скелетонизированные часы и регулярно их показывают: предыдущие, в розовом золоте, вышли в 2022-м. Но в этот раз перед нами сталь и новый салатный цвет сатинированных мостов и платин, пришедший сюда из «архитектурной полихромии» Ле Корбюзье, одной из важнейших современных теорий цвета. И даже в плетении таких часовых кружев настоящие короли часового минимализма Parmigiani оправдывают свой девиз «For the Purist of Tomorrow» («Для пуриста будущего»).
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Chopard к 25-летию L.U.C Quattro показали новые L.U.C Quattro Mark IV в корпусе из платины или розового золота, который ужали до 39 мм. Но внутри по-прежнему стоит выдающийся калибр L.U.C 98.06-L с четырьмя попарно соединенными барабанами (отсюда и quattro) и пружинами общей длинной 1,885 м, что дает девять дней запаса хода. А сертификат хронометра COSC гарантирует такую же исключительную точность. Индикатор запаса хода перенесли на заднюю сторону, а на циферблате остался только указатель даты, и это сделало общий облик спокойнее и благороднее.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Ну и мой личный выбор — L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition, часы métiers d’art, чей циферблат в технике маркетри из соломки разных оттенков зеленого изящно сочетается с розовым золотом корпуса. Маркетри максимально открыто — нет часовых меток, только минутная стрелка, окно прыгающего часа и логотип.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Из прочих L.U.C этого года отметим L.U.C Heritage EHG Moon 122. EHG — это Женевская школа часового искусства, с которой Chopard сотрудничает, предоставляя студентам для их выпускных часов свой легендарный первый калибр L.U.C 06.01-L в виде набора, в котором основные компоненты не обработаны — чтобы те занимались их отделкой. В честь 200-летия EHG и сделаны эти часы — в них стоит механизм L.U.C 63.04-L с модулем фаз Луны, разработанный совместно со студентами на основе того самого упомянутого выше базового. Эти часы красивы такой основательной, весомой, очень шопаровской красотой — большой корпус из розового золота диаметром 44 мм и толщиной 12,7 мм с большой заводной головкой и настоящая карта созвездий Северного полушария на авантюриновом циферблате. Коллекционные часы, которых будет сделано всего десять экземпляров.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Но главный приз за необычность циферблата уходит Cartier — и речь о часах Privé Tank à Guichets. Это часть коллекции Cartier Privé, и сделаны они по образцу часов 1928 года, практически без отступления во внешнем виде. Хотя золотой корпус, конечно, выполнен не в мастерской Эдмонда Жежера, а механизм не на мануфактуре LeCoultre, как это было тогда. Для коллекционеров и фанатов винтажных часов это настоящий праздник, потому что винтажные Tank à Guichets крайне редки и дороги: платиновая версия 1931 года была продана в прошлом году на аукционе Phillips почти за полмиллиона долларов. Их уже перевыпускали в 1996-м, 1997-м и 2005 годах, но от этого они не стали доступнее, и именно их Cartier поместили в этом году на свои баннеры по всей Женеве. И главное — никого циферблата тут фактически нет, эти часы представляют собой цельнометаллическую оболочку с двумя небольшими апертурами — для минут и часов. Металл — это розовое и желтое золото, платина и еще лимитированный платиновый выпуск. Весь металл матовый, цвет цифр разный для каждого, а в лимитированном выпуске апертура минут сдвинута вправо, и это принято называть oblique.
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Идея оживить с помощью цвета свою классическую, но не самую хитовую стальную линию Oyster Perpetual Classic, впервые пришла к Rolex в 2020 году. Просто делаете циферблаты в цветах от яркого кораллового до «голубого Тиффани» — и на ваши часы выстраивается огромная очередь, и их продают на аукционах на порядок дороже ритейла. Сумасшедший успех того выпуска породил цепную цветовую реакцию, которая не закончилась до сих пор. Но если тогда нужно было взбодрить сидящих по домам в локдаун покупателей, то сейчас их, перевозбужденных потоком новостей, наоборот, нужно успокоить. И вот вышла вторая серия, но уже в пастельных тонах. Фисташковый, бежевый, лавандовый — первые два будут во всех размерах корпуса, последний — во всех, кроме 41 мм. Самое примечательное свойство новых циферблатов — они не лаковые, какими были в 2020-м, а с новой матовой отделкой. Вообще, матовые поверхности на W&W были повсеместно, и, кажется, они действуют как-то умиротворяюще, что совершенно не лишнее в наше время.
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Но главная новость Rolex — вовсе не новые циферблаты, а новые Oyster Perpetual Land-Dweller, о которых пишут не иначе как о самой важной модели Rolex за все последние десятилетия. Калибр 7135 с новым спуском Dynapulse, так называемым «естественным спуском», в связи с которым вспомнили échappement naturel, изобретенный Бреге в 1789 году, первый ролексовский высокочастотный баланс, 36 тыс. полуколебаний в час, ну и соответствующая хронометрическая точность в +/- 2 секунды в сутки — и все это не в мини-сериях, а в промышленном масштабе Rolex. Новый, более плоский интегрированный браслет Jubilee — и вообще новые, более тонкие и плавные пропорции корпуса.
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Самая веселая коллекция всей выставки — это, безусловно, Endeavour Pop H. Moser & Cie. Два главных концепта H. Moser & Cie — радикальный минимализм и радикальный цвет — воплощены с блеском и остроумием. Тут нет их знаменитых циферблатов fumé — цвет обеспечивают природные камни. Бирманский нефрит из Мьянмы и Китая, бирюза из Аризоны, тихоокеанский коралл, розовый опал из Перу, афганский лазурит и лимонный хризопраз из Южной Африки — так выглядит набор камней для коллекции Pop. Из камней составили пары — нефрит и опал, лазурит и хризопраз, бирюза и коралл — и сделали шесть Small Second, меняя местами камни большого и малого циферблата, затем шесть Tourbillon Concept по тому же принципу, только меняя материал круга внутри циферблата, а затем шесть Minute Repeater Tourbillon Concept, где на каждом циферблате только один камень, а внешний круг сделан лаком. Как обычно, никаких часовых меток, только стрелки, окошко турбийона и вынесенные на циферблат гонги и молоточки репетира. Так из парадоксального сочетания «поп + минимализм» получилась чистая радость — эти часы просто невозможно выпустить из рук.
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
Но особенное впечатление в Женеве на меня произвели F.P. Journe Chronomètre Furtif. Выдающийся часовщик Франсуа-Поль Журн давно не появляется ни на каких выставках и состязаниях — он всем все уже доказал. Единственное, в чем Журн принимает участие,— это ежегодный благотворительный аукцион Only Watch, для которого он делает исключительно остроумные часы — а через некоторое время представляет уже их коммерческую версию. И в этот раз сначала были Chronomètre Bleu Furtif для Only Watch, а теперь — их черная версия в спортивной коллекции lineSport. 42-мм корпус и браслет сделаны из карбида вольфрама с элементами из сплава тантала, а циферблат покрыт эмалью Grand Feu антрацитового цвета — и это уже опрокидывает все клише. Только под определенной углом можно увидеть черные арабские цифры часов, а вот три стрелки (и это первые часы F.P. Journe с центральной секундной стрелкой) видны отлично. Черный фантом кажется чем-то не тяжелее титана, но, когда берешь его в руки, поражает тяжесть. Переворачиваешь — и видишь источник этой тяжести, а именно — полностью открытый взгляду золотой калибр 522, безупречнейшей классической работы, из тех, что и сделали славу Журна. И это чрезвычайно эмоциональный эстетический контраст.
F.P. Journe Chronomètre Furtif
Фото: F.P. Journe
F.P. Journe Chronomètre Furtif
Фото: F.P. Journe
Сияющее сокровище увидит только тот, кто Chronomètre Furtif носит: furtif в переводе с французского значит «скрытый». Для остальных это просто спортивные черные часы. И только хозяин знает, какая исключительная красота скрывается за этим безупречным суровым черным фасадом — так и выглядит самая настоящая часовая поэзия, где тяжесть оборачивается нежностью.