Weekend

09.09.2025, 22:08

Великий миланец

Как возник феномен стиля Армани

8 сентября похоронили последнего из титанов моды второй половины XX века, создавшего один из самых коммерчески успешных образов современности.

Текст: Елена Стафьева

Последней новостью, связанной с его именем, стала покупка Армани легендарного ночного клуб La Capannina di Franceschi в Форте-деи-Марми, где он когда-то в 1960-е встретил Серджо Галеотти, своего будущего партнера в жизни и в бизнесе. «Именно Серджо поверил в меня, Серджо сделал так, чтобы я поверил в себя,— не раз говорил Армани в интервью.— Он расширил границы моего мира. Все, что я делал в своей работе, я делал для Серджо, а он все делал для меня — и так билось сердце нашей компании».

Джорджо Армани прожил долгую жизнь, карьера его длилась полвека, и поэтому, кажется, что он был всегда,— но на самом деле он начал свой собственный бизнес уже после 40 и без поддержки, человеческой и деловой, Галеотти вообще вряд ли бы на это решился. В результате их союза он получил мощную фэшн-империю и умер в 91 год самым богатым дизайнером в истории — с состоянием не то в $8,5 млрд, не то аж в $13 млрд.

Но до того, как встретиться с Галеотти, Армани успел поработать мерчендайзером в миланском универмаге La Rinascente — то есть занимался витринами. Но на самом деле выполнял работу стилиста, имея дело, правда, не с людьми, а с манекенами, а позже стал там байером. У него было безупречное чувство стиля и понимание того, что и как надо сочетать, чтобы останавливать взгляд самых разных клиентов.

Nino Cerruti FW 1978

Фото: Michel Maurou / Penske Media / Getty Images

Nino Cerruti SS 1977

Фото: WWD / Penske Media / Getty Images

Cerruti 1881

Фото: Barry McKinley for Cerruti

1 / 4

Nino Cerruti FW 1978

Фото: Michel Maurou / Penske Media / Getty Images

Nino Cerruti SS 1977

Фото: WWD / Penske Media / Getty Images

Nino Cerruti Sport 1977

Фото: Cerruti

Cerruti 1881

Фото: Barry McKinley for Cerruti

Но, конечно, свои главные университеты Армани прошел у Нино Черрути, у которого он работал ассистентом с 1961-го. И тут надо сказать вот что: не было бы Черрути, не было бы, скорее всего, и Армани — так же как не было бы его без Галеотти. Черрути (умерший, кстати, совсем недавно, в 2022-м) имел для итальянской моды, особенно мужской, исключительное значение, так же как и для феномена «Made in Italy», вокруг которого до сих пор построена вся итальянская фэшн-индустрия. Именно Черрути стал тем, кто впервые облегчил мужской костюм, сделав его не таким твидово-тяжелым, как классический британский, и не таким щегольски-облегающим, как классический неаполитанский. Те самые легендарные «лекала» и «итальянский крой», о которых сейчас поминают в каждом тексте на смерть Армани, как и свободный прямой силуэт, стали итогом его декады рядом с Нино Черрути. Кроме легкости конструкции и свободы движения, у Черрути он научился пониманию тканей и их возможностей — семья Черрути исторически владела ткацкой мануфактурой. И пониманию цветов и их сочетаний, потому что именно Черрути создал новую элегантность с облегченной конструкцией, свободным кроем и пригашенными, притушенными и бесконечно рафинированными оттенками серого, синего и коричневого.

И вот в 1975 году все, чему научился Джорджо Армани за эти годы, было явлено миру уже официально и под его собственным именем — они с Серджо Галеотти основали компанию Giorgio Armani. И к этому времени, помимо профессиональных навыков и умений, сорокалетний Армани обладал, как сказали бы сейчас, четким маркетинговым видением. И суть его состояла в том, что Армани имел свой, очень убедительный образ современности.

Образ этот был очень прохладным — если использовать английское слово «cool» в разных его значениях. В самом прямом, потому что все эти свободные и легкие пиджаки были сшиты из суперлегкой шерсти super 180s и super 200s или, например, из гладкого итальянского льна с шелком или без. В смысле цветовых предпочтений, потому что палитру Armani определяли холодные оттенки, особенно его фирменные серо-сиреневые, словно цвет воды в стаканчике для кистей с акварельными красками. Ну в самом главном смысле тех самых эманаций абсолютной стилистической крутости всего облика, которые и делают лук и его владельца модным.

Пиджаки из тонкой шерсти струились, кашемировые пальто-халаты запахивались и распахивались, а объемные трикотажные кардиганы из пряжи мериносов составляли идеальную пару широким брюкам. И на фоне надсадной моды 1980-х с ее агрессивными формами и цветами эти идеальные люди с арманиевской рекламы, снятой Питером Линдбергом (после его смерти Армани посвятит ему большую выставку в Armani / Silos в 2020 году), выглядели как полубоги — одновременно невероятно притягательными и несколько отстраненными в своей абсолютной крутости. Как выглядел молодой Ричард Гир в «Американском жиголо» в костюмах, рубашках и джинсах Armani.

Рекламная кампания Giorgio Armani SS 1994

Фото: Peter Lindbergh for Giorgio Armani

Рекламная кампания Giorgio Armani SS 1996

Фото: Peter Lindbergh for Giorgio Armani

Рекламная кампания Giorgio Armani FW 1996

Фото: Peter Lindbergh for Giorgio Armani