Печатный Weekend

22.07.2025, 07:00

Не забыли про трусы

Или реконтекстуализация с голыми ногами

Если бы этот текст был посвящен «трендам», его следовало бы начать с того, что все оделись в трусы. То есть наконец-то с мужской модой случилось то, что уже давно произошло с женской, а именно — трусы стали отдельным равноправным предметом одежды, причем именно одежды, а не нижнего белья.

Текст: Елена Стафьева

Фото: Gonrunway / предоставлено Dries Van Noten; Courtesy of Prada / Thierry Chesnot / Getty Images

Несколько сезонов назад мы наблюдали, как синьора Прада проделала это в женской моде, показав уже историческую коллекцию Miu Miu FW 2023, где то, что всегда было нижним бельем — трусы и колготки,— стало полноценной частью лука. (И у нее, и до нее такое уже бывало, но в этот раз случился, что называется, ultimate statement.) Причем не секси-лука — такого все перевидали предостаточно, а максимально обыденного, практически офисного лука. Сделано это было подчеркнуто отстраненно, как будто бы ходить в расшитых стразами трусах, натянутых на них колготках и в аккуратном кардиганчике — самое обычное дело. Это тоже случилось не впервые — тут можно вспомнить моделей Мартина Марджелы в трусах, строгом жакете и с закрытыми лицами — и тоже без всякого сексуального флера. Но Прада сделала это повсеместным, тиражируемым массмаркетом, когда на улицах больших городов появились девушки, про которых не всегда было понятно, то ли они долго наряжались, то ли, напротив, выбежали из дому впопыхах, в чем были.

Так вот теперь Миучча Прада и Раф Симонс пытаются провернуть подобное с мужчинами. Центральным силуэтом мужской коллекции Prada SS 2026 стал закрытый верх и открытый низ, то есть стройные мужские ноги лишь в том, что прежде мы бы именовали трусами, но сейчас назовем шортами, потому что Прада и Симонс сделали их даже с накладными карманами. Надето все это с плоскими кожаными сандалиями в индийском стиле. Вряд ли улицы городов наполнятся парнями в таких шортах, но сама идея будет иметь последствия. И собственно, в этом и есть настоящий тренд — в реконтекстуализации, которая стала главным современным способом делать моду.

Миучча Прада и Раф Симонс реконтекстуализируют все. Сандалии, выглядящие как кустарный индийский продукт, становятся частью рафинированного летнего лука, который через год можно будет увидеть в самых дорогих пляжных клубах мира. Туники с похожими на детские аппликации принтами, как на костюмах в старом фильме «Тото, император Капри», Симонс называет «психоделическими» — и они такими становятся, будучи надеты с микрошортами — или, наоборот, с трениками с лампасами — и с плетеными шляпами-абажурами. Ну и любимый прием Прады, смешение и перемещение гендерных кодов: приталенные кофты из последней женской коллекции она надевает на мужчин — и наверняка сделает что-то такое же в грядущей женской с вещами из этой мужской. Так и получается настоящая мода.

Другие традиционные сандалии, на плетеной подошве и с тонкой кожаной перемычкой между пальцами, надела на моделей Вероник Нишаньян в коллекции Hermès SS 2026. А с ними — куртку из кожи аллигатора мелового оттенка, или жилет из нее же цвета молочного шоколада, или пижамную кофту, заправленную в брюки, делая это со свойственной Hermès полнейшей невозмутимостью и естественностью, будто только так и можно носить. Что правда: именно легкие пляжные сандалии нейтрализуют максимальную серьезность крокодила. Отдельно отметим, что это одна из самых красивых коллекций Вероник Нишаньян за последнее время, наполненная изящными иллюзиями. Например, косынки с бахромой на шеях моделей, которые даже с первого ряда выглядели шелковыми, при близком рассмотрении оказались замшевыми с тонким рисунком. И эти маленькие фокусы тоже работали на перемещение кодов и материалов с привычных мест.

Новый художественный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер тоже показал очень короткие шорты — все-таки есть в сезоне будущей весны какая-то фиксация на открытых мужских ногах, и они, особенно в сочетании с широкими развевающимися плащами, работали по схожему принципу. Но главной все-таки была работа с цветом. Цвет — всегда важнейший элемент мира Дриса Ван Нотена. И вот теперь Джулиан Клаузнер сохраняет его, подчиняя себе, находит собственные оттенки и сочетания, например малиновый с цветом запекшейся крови и изумрудно-зеленый или арбузный и фуксиевый. Одновременно он несколько меняет силуэт, убрав из него всякую спортивность и добавив богемности, а местами даже каких-то бакстовских эскизов для дягилевских балетов.

Эстетика Рика Оуэнса довольно герметична, и в этом ее суть, но даже тут можно заметить, как — иногда довольно неочевидным образом — работает смена контекстов. Например, в этот раз было много вещей из замши, и модели в этих замшевых плащах, штанах и рубашках во время дефиле Rick Owens спускались в бассейн перед Palais de Tokyo и брели по колено в воде. Мода — не в роскошных материалах, мода в том, чтобы обращаться с ними так, будто они ничего не стоят. И этому же — смене кодов роскоши и красоты — посвящена ретроспектива Rick Owens во дворце напротив, в Palais Galliera, где все эти кутюрные техники, почерпнутые Оуэнсом у полномасштабных кутюрье вроде Мадам Гре, применены к одежде, выглядящей с точки зрения любого кутюра абсолютно дико.

Главное, что было известно про Майкла Райдера, нового дизайнера Celine,— то, что он работал с Фиби Файло. И все ждали от него некоего возвращения к ее чистому истоку после всех метаморфоз времен Эди Слимана. И очевидно, что Райдер пытался найти некий средний знаменатель для двух этих абсолютно разных эстетик. В результате плотно сидящие джинсы и узкая футболка с надписью Celine чередовались с какими-то многослойными нарядами, отчего все вместе выглядело не самым убедительным образом. Но учитывая тот факт, что он и Джулиан Клаузнер — фактически единственные новые лица во всей этой карусели переходящих из одного дома в другой художественных директоров и только от них можно ждать каких-то сюрпризов, дадим ему еще один шанс и подождем его вторую коллекцию.

Главной премьерой этого сезона стал, конечно, новый Dior (см. Weekend №21 от 10 июля), о котором мы уже писали подробно. Здесь же отметим, что вовсе не экзерсисы с гардеробом джентльмена начала XIX века стали остраняющим приемом, как можно было бы подумать, а именно плоскость, нормальность и обычность одежды Джонатана Андерсона. Она очень намеренно шла вразрез со всем тем, что мода делала последние десять лет, с тех пор как Демна Гвасалия и Алессандро Микеле покончили с нормкором. И это — та реконтекстуализация, которая, возможно, произведет самый большой сдвиг вектора нынешней моды. Но это станет понятно только в следующем году.

Меню сайта