Печатный Weekend

24.07.2025, 02:48

Привет, пока

Вся Парижская неделя haute couture в двух сюжетах

Она вообще была довольно редуцированной, эта неделя: дом Christian Dior не показывал в этот раз кутюр (чего прежде не бывало), видимо решив, что два дебюта Джонатана Андерсона с разницей в 10 дней — это слишком, коллекцию Chanel все еще делала студия — премьерная коллекция Матье Блази отложена на осень. Но на этом не особенно зажигательном фоне было два события — прощание Демны Гвасалии с Balenciaga и первое выступление Гленна Мартенса в Maison Margiela.

Текст: Елена Стафьева

Начнем с Демны. Свои 10 лет в Balenciaga он закончил с размахом — не просто прощальным кутюрным показом, но целой выставкой, практически запатентовавшей его наследие в бренде. Она была развернула в пространстве бывшего конвента, которое сейчас занято штаб-квартирой конгломерата Kering. В монастырских залах, под картинами Филиппа де Шампеня, выстроились манекены, возглавляемые восковой фигурой Элайзы Дуглас, подруги и главной модели Демны, без которой не обходится ни один его показ, в клетчатом костюме из самой первой его коллекции. Этот прямой силуэт с раздутыми боками, ставший иконическим, был здесь, как и все другие — огромный многослойный пуховик, сапоги-легинсы, тяжелая грубая кожа, махровый халат, махровое полотенце и его собственный любимый аутфит — черные штаны и черное худи. Этакий каталог его фэшн-заслуг, которые у него, безусловно, есть, и состоят они прежде всего в том, что он окончательно утвердил новый тип красоты, сделанной не из чего-то изначально прекрасного, не из кружев и волшебных шелков, а из треша, хлама и самого вульгарного массмаркета. Махровый халат, в каком можно увидеть парижских клошаров, превратился в роскошное оперное пальто по образу и подобию тех, что так любил сам Баленсиага. Пуховик XXXL, в распахнутом вороте которого видны еще несколько штук, будто бы поддетых под него, опять же на манер то ли клошаров, то ли ребят из этнических парижских пригородов, стал роскошным выходным луком. Огромное худи, как у модных черных парней из тех же пригородов, превращено в вечерний наряд. Перемещение кодов, обмен высокого на низкое, ирония и освоение кэмпа — все это стало сменой вех в новейшей истории моды.

На его последнем показе, каким стал Balenciaga haute couture FW 2025, собрались все самые актуальные звезды — от Николь Кидман, Наоми Уоттс с детьми и новоиспеченной мадам Безос до Изабель Юппер, Наоми Кэмпбелл и Ким Кардашьян на подиуме. Строгие вечерние наряды, меха, черные мужские костюмы — все эти «дресс-коды» были отрефлексированы со всей возможной иронией. Как Демна сможет приспособить эту свою эстетику иронически перепетого чужого слова к Gucci, мы увидим в следующем году, но очевидно, что в Balenciaga он сотворил с ней уже все, что только было можно.

Но еще больше, чем последнего показа Демны, все ждали первого показа Гленна Мартенса в Maison Margiela. Было понятно, что Мартенс, выпускник Антверпенской королевской академии изящных искусств, откуда пошла вся великая бельгийская плеяда, и в том числе сам Мартин Марджела, попытается вернуться к истокам. Такие узнаваемые марджеловские штуки — закрытые лица моделей, покрытые прозрачным пластиком вещи, ассамбляж одного предмета из нескольких однотипных других. Но Мартенс показал их гламурную версию — вся коллекция Maison Margiela Artisanal FW 2025 выглядела невероятно нарядно, чего, конечно, у самого Марджелы, отринувшего все клише нарядности и гламурности, никогда не было.

Лица были закрыты каким-то причудливым образом — то прозрачным пластиком, напоминавшим целлофановый пакет, но украшенным такими же прозрачными цветами, то чем-то кожаным, будто бы в какой-то аппликации, то вообще стразами и каменьями. Вещи, собранные из множества одинаковых частей других вещей, напоминали скорее затейливый пэчворк, а длинные струящиеся наряды были надеты со сложными корсетами — и это уже был скорее оммаж Гальяно, известному любителю корсетов. (Его нашумевшая последняя кутюрная коллекция была построена на измененном с помощью корсетов силуэте.) На всякий случай Мартенс решил показать, что и так он тоже может — что в наше непредсказуемое время не лишне. Получилось достаточно эффектно и достаточно коммерчески — эта именно та удобоваримая причудливость, к которой публика уже привыкла и готова ее принять. Есть ли в этом какое-то развитие идей Марджелы? Нет, по крайней мере, пока. Есть тут какое-то новое направление кутюра? Тоже нет. Но зато есть предусмотрительное стремление ничем не рисковать и понравиться всем — и это, кажется, Гленну Мартенсу вполне удалось.

Меню сайта