Печатный Weekend

03.07.2025, 01:25

Мужественный детокс

Какие направления и настроение царили на Pitti-108

Фэшн-шоу во Флоренции показали главное: мужчинам уже можно расслабиться — доступно все, но никто ни на чем не настаивает.

Текст: Елена Стафьева

Pitti Uomo приобретает все большее значение не просто как выставочная площадка для мужских брендов, но и как место для показов — особенно на фоне практически умирающей Лондонской недели моды и находящейся не в лучшей форме Миланской.

На Pitti всегда стремились эту моду представить в широкой амплитуде, от давно известных марок до начинающих. Из первых в этот раз был Issey Miyake, почетный гость Pitti-108, один из новой японской волны, пришедшей в Париж в 1980-е. Бренд переживал разные времена и вот теперь опять на подъеме с тех пор, как туда пришел Сатоши Кондо. И надо сказать, что мужчины в плиссированных аутфитах Issey Miyake во Флоренции были повсюду. Кто-то в его самых узнаваемых штанах — разного цвета, максимально легких и удобных в обращении и при этом любому добавляющих fashion touch, а кто-то в плиссированных юбках и топах. Японский взгляд, исторически не чуждый мужским юбкам, тут очень помогает, и такой наряд выглядит в адскую флорентийскую жару просто идеально.

Показ коллекции Homme Plisse, самой сейчас модной их линии, был устроен вдали от этой жары — на одной из самых известных медицейских вилл на тосканских холмах, Петрайе, на террасе ее сада, среди фигурных клумб и установок для распыления воды, капли которой преломлялись радугой в закатном солнце. Эти яркие цвета спектра отлично корреспондировались с палитрой коллекции, только в ней они получили более сложные оттенки и сочетания — малиновый с серым, нежно-лимонный с морской волной и самое знаковое — светлый сиреневый с персиковым. Плиссированные брюки, главный хит бренда, а также рубашки/жакеты/топы. Плиссированных вещей вообще было много, но были и неплиссированные. А сочетание тех и других — помимо сложно, но безупречно организованных силуэтов и пленительных цветовых комбинаций — и сделало эту коллекцию такой запоминающейся. Ну и, конечно, стайлинг — кисти, продетые в петлицу, вешалки, вмонтированные в капюшон, и маски на лицах моделей, похожие на палитру с выдавленными красками.

Приглашенным дизайнером на этот раз стал Николо Паскуалетти — родом из Тосканы, вышедший в прошлом году в финал LVMH Prize, а до этого поработавший в The Row и Loewe. Сейчас он такой золотой — и всеми любимый — мальчик индустрии, так что все пришли посмотреть на него. И на его старательно деконструированную коллекцию, не без определенной изобретательности, где грамотно выстроен баланс объемов и силуэты в целом выглядят вполне проработанными. Впрочем, такой многослойной деконструции сейчас полно.

Что выделяет Niccolo Pasqualetti, так это работа с телом. И тут речь идет именно про само тело, которое он продуманно и придуманно оголяет и выставляет так, чтобы это выглядело местами странно, местами волнующе, но безо всякого банального «секси». К голому торсу, например, добавляются очень широкие брюки с глубоким рельефными защипами на талии, а сложноорганизованные юбки (или юбки-брюки) открывают ноги ровно в той пропорции, чтобы это было немного амбивалентно, но не делало общий облик очевидно женственным.

Между этими двумя полюсами, определившими амплитуду показов на Pitti, было еще две коллекции, отражающих важный тренд, а именно — экспансию молодых азиатских брендов.

Post Archive Faction (PAF) из Южной Кореи существует с 2018 года, его придумали Донгжун Лим и Соокио Джеонг. И сразу отметим, что это лучшее, что сейчас предлагает стремительно растущая корейская фэшн-индустрия. Это корейская мода, которая смотрит одновременно и на японскую, и на европейскую — с большой для себя пользой. Довольно драматичная, как все корейское, организованная большей частью в черно-белой гамме, коллекция не избежала подхода «порвем, разрежем и перемешаем». Но вместе с тем в ней были чистые и даже минималистичные луки, как в лучших итальянских классических домах, и всему этому ее создатели постарались придать тот очень рафинированный лоск, который присущ именно брендам японским. Эффект получился неровный, но иногда интересный.

Японский бренд Children Of The Discordance не относится непосредственно к молодым, хотя 14 лет — не такой большой возраст. Основанный в 2011 году Хидеаки Шикамой, он посвящен апсайклу, и тогда увлечение им еще только начиналось. Деним японский, конечно, из 1980-х, хлопок из 1990-х, шелк с принтами из 1970-х — это то, из чего Хидеаки делает свои коллекции. И делает очень виртуозно, с большой свободой. Пэчворк, сетчатые капюшоны, обрезки лент и бахромы, галстуки из каких-то старых стоков, вышивка — все это было, конечно, деконструировано, но без всякой натужности, и затем очень аккуратно собрано в нечто новое и вполне цельное. И это такой золотой стандарт для всех тех ребят, которые сейчас приходят в индустрию.

Весь этот спектр коллекций — от больших домов, через уважаемые нишевые бренды до молодых дизайнеров — показывает, кроме всего прочего, еще и то, насколько свободна сегодняшняя мужская мода от всяких гендерных ограничений: никаких парней в платьях, но и никакой строгой и уж тем более токсичной мужественности сейчас нет. И слава богу.

Меню сайта