Weekend

28.06.2025, 01:33

Куда уходит Анна

Или об умении главного редактора Vogue US оставаться

Когда появилась новость о том, что Анна Винтур больше не будет главным редактором американского Vogue, уровень возбуждения самых широких народных масс достиг максимума. Как выяснилось, ее имя знают все, и даже далекие от мира моды люди смотрели фильм «Дьявол носит Prada», где бесподобная Мерил Стрип создала фактически ее парадный портрет. Однако правда такова: она покидает пост главного редактора Vogue US, но пока не перестает всем командовать.

Текст: Елена Стафьева

«Мы говорим Ленин — подразумеваем партия, мы говорим партия — подразумеваем Ленин». Эта известная цитата определяет и наследие Анны Винтур как главного редактора главного глянца на свете. Подъем глянцевых журналов и превращение их в мощный современный маркетинговый инструмент, равно как и упадок американского Vogue, вообще классического глянца и превращение его в памятник ушедшей эпохи,— все это дело рук Анны Винтур.

Она, как и списанная с нее киногероиня, действительно навечно связана с Нью-Йорком, его стилем, его большим бизнесом, его большими офисами в больших небоскребах. Но вообще-то, она девушка из лондонских 1960-х, из британского истеблишмента. Ее отец был главным редактором Evening Standard, и там она начинала писать свои первые тексты, мать — активисткой и общественницей из семьи гарвардского профессора. По отцу она из британских дворян, по матери — из пенсильванских торговцев. Этот генеалогический экскурс тут только для того, чтобы были понятны ее бэкграунд и ее достижения.

Анна Винтур, 1988

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Отец Анны Винтур — Чарльз Винтур, 1969

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1 / 2

Анна Винтур, 1988

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Отец Анны Винтур — Чарльз Винтур, 1969

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Все свои золотые годы в американском Vogue она, по выражению одной язвительной рафинированной дамы из фэшн-индустрии, одевалась «как тетушка невесты на шропширской свадьбе» — в платья в цветочек, пальто с меховым воротником и сапожки на аккуратном каблуке. То есть вполне демонстративно отказывалась транслировать «модность» — и, возможно, просто не очень это умела, но при этом первой поняла и применила главный механизм современных моды и ее главный драйвер — силу селебрити.

Но вначале она поняла другое: всякий цельный и респектабельный стиль, всякая стилистическая ровность перестают работать — грядет эпоха mix & match, где все будет смешиваться со всем. Про свою предшественницу в Vogue US Грейс Мирабеллу она говорила: «В ее кабинете все было бежевое». И на обложку своего первого самостоятельного номера поместила модель в джинсах и черном жакете Кристиана Лакруа, с огромным византийским крестом впереди, расшитым каменьями. Между джинсами и жакетом был голый живот — обложка стала легендарной и возвестила о начале новой глянцевой эры.

Обложка номера американского Vogue за ноябрь 1988-го

Фото: Peter Lindbergh for Vogue

Анна Винтур и Жан Поль Готье на вечеринке Bergdorf Goodman, Нью-Йорк, 1980-е

Фото: Rose Hartman / Getty Images

1 / 2

Обложка номера американского Vogue за ноябрь 1988-го

Фото: Peter Lindbergh for Vogue

Анна Винтур и Жан Поль Готье на вечеринке Bergdorf Goodman, Нью-Йорк, 1980-е

Фото: Rose Hartman / Getty Images

Тогда она еще использовала моделей для обложек, причем даже таких, которые не были супермоделями. Позже она перешла исключительно на знаменитостей. И по графику релизов голливудских блокбастеров можно было предсказать, кто в каком месяце появится на обложке Vogue. Впрочем, иногда в эту категорию входили президентские жены и даже одна вице-президент — амбиции Анны всегда были шире одной только индустрии моды. Но, не чуждая британского снобизма, она никогда не позволяла ему сбивать ее сильнейший коммерческий инстинкт, и поэтому, сказав сначала (по легенде), что не допустит появления Ким Кардашьян на обложке Vogue, с легкостью поменяла свое решение, когда уловила силу вульгарности, еще одного мощного драйвера потребления.

Другой ее дар состоял в том, что она умела окружать себя талантливыми людьми. Вернее, так: она умела отдавать должное таланту и ладить с ним, когда ей это было нужно. Много лет главные съемки в американском Vogue стилизовала Грейс Коддингтон, колонки писал Андре Леон Телли, а европейским редактором был Хэмиш Боулз — все это легендарные имена в мире глянца.

С Андре Леоном Телли на Met Gala, 1999

Фото: Rose Hartman / Getty Images

С Грейс Коддингтон на показе Rochas в Париже, 2010

Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage

1 / 2

С Андре Леоном Телли на Met Gala, 1999

Фото: Rose Hartman / Getty Images

С Грейс Коддингтон на показе Rochas в Париже, 2010

Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage

Подняв тиражи и рекламные доходы на невиданную прежде высоту и фактически создав формат современного глянцевого журнала, она же его если не и убила окончательно, то привела к глубокому кризису.

Не только, конечно, она, но и доступный мобильный интернет и социальные сети. Если в прежнем Vogue рядом с коммерческими съемками бывали даже артистические, а мастера художественного слова писали по специальному заказу эссе (например, Иосиф Бродский) и большие артисты выступали приглашенными редакторами (например, Михаил Барышников), то Винтур постепенно все это извела как ненужные имиджевые излишества.

Ее радикальным ответом на вызовы нового времени стала фактическая ликвидация региональных редакций Vogue — в 2020-м она стала глобальным директором по контенту всех изданий Conde Nast. Великие американские редакторы, как, например, многолетний главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер, ушли, не сработавшись с новым начальником. А главные редакторы интернациональных Vogue были уволены, и сама эта должность была упразднена. В результате редакция Vogue Paris ушла делать оперативно открывшийся во Франции Harper’s Bazaar, и тот стал самым модным глянцем, практически то же произошло и в Италии, а все Vogue во главе с американским стали одинаково тонкими и скучными.

Фотогалерея

Как сделала карьеру Анна Винтур

Смотреть

То, что поначалу выглядело оптимизацией — деньги зарабатываются с помощью диджитала, в него же и вкладываются — превратило американский Vogue в фабрику контента. Запустить Vogue Business, чтобы конкурировать с независимым Business of Fashion, и поставить пейвол на Vogue Runway — бывший style.com, великий просветительские проект Vogue US, куда выкладывали все показы и рецензии на них, отдадим Анне должное, всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить то ощущение фэшн-истины в последней инстанции, которое когда-то было у Vogue. В результате библия моды перестала быть модной.

Но прежде чем радоваться (или, напротив, печалиться) уходу Анны Винтур, давайте отметим главное: Анна пока никуда не уходит. Она по-прежнему остается директором по контенту всех изданий Conde Nast и даже, как говорят, сама выберет нового главного редактора американского Vogue. Возможно, это такая форма постепенного расставания с Conde Nast, выбранная им самим или ими вместе, а, возможно, Анна действительно выпустит эти вожжи только из своих уже холодеющих рук — это будет ясно довольно скоро. Но в любом случае, как всякая крупная и при этом амбивалентная фигура она запомнится всем. Ну а пока расходимся.

Меню сайта

Фотогалерея

Как сделала карьеру Анна Винтур