Подиумы ожидания

Кадровые настроения на круизных показах этой весны — и чем они обернулись

Круизные показы обычно наполнены самыми разными смыслами — коммерческими, маркетинговыми, светскими (что, в общем, тоже часть маркетинга), социальными,— но редко какими-то особенно творческими. В этот раз к ним добавилось еще и то, что можно назвать кадровой политикой и что, конечно, имеет заметное влияние на творческие процессы.

Текст: Елена Стафьева

Фото: Courtesy of Gucci / Dior / Louis Vuitton / Chanel

Межсезонные и особенно круизные коллекции делаются прежде всего для продаж и паблисити — это вообще главные цели всей фэшн-индустрии, но тут они явлены особенно выразительно. Фокус всегда на аксессуарах, на каких-нибудь суперлимитированных сумках, за которыми клиентки будут гоняться по всему миру. И на выборе места показа, которое всегда связано с роскошным отдыхом: гранд-отели, исторические курорты, острова. Вся эта непременная дольче вита со звездами призвана произвести максимальный медиаэффект. Но в этот раз к нему еще добавился и особый вайб больших надежд, связанный с уходом одних дизайнеров и приходом других. Именно в этой перспективе и посмотрим на главные круизные коллекции, показанные в мае.

Но начнем с той, которая с этими ожиданиями не связана. Николя Гескьер недавно отметил 10-летие своей работы художественным директором женских коллекций Louis Vuitton — и вроде бы пока ничто не предвещает изменений. Он показал свою коллекцию в папском дворце Авиньона, и все тут напоминало сценическое представление. И сама коллекция, в которой смешались разные референсы — и из 1960-х, и из 1970-х, и из его любимых 1980-х,— выглядела одновременно и театрально, и кинематографично.

Одни луки вызывали в памяти работы Данило Донати для фильмов Пьера Паоло Пазолини, другие — какую-то из космических одиссей, третьи — что-то из оперных постановок Боба Уилсона. А в целом все выглядело так, будто бы нам представили воображаемую костюмерную воображаемой киностудии или оперного театра. У Гескьера, кстати, уже был один оперный театр, причем практически буквально: для показа FW 20 на заднике был собран хор из 200 певцов, одетых в разные исторические костюмы, для чего он сотрудничал с дизайнером по костюмам Миленой Канонеро, работавшей со Стэнли Кубриком.

В этот раз никто не пел, но само место выглядело оперными декорациями. Вообще, надо сказать, что из Николя Гескьера вышел бы отличный художник по костюмам — такую фантазию, свободу и при этом такую упорную и последовательную сугубо дизайнерскую работу с формой в современной моде встретишь не часто. Пышные рукава и широкие юбки, радикальное мини и объемная линия плеч, вырезы и разрезы в самых неожиданных местах, ремни и перевязи — это была настоящая фэшн-феерия. Ну а выложенные осколками зеркал сапоги с открытыми носами и сумки в виде папской митры будут теми самыми хитами, за которыми будут гоняться.

Все ждут осеннего показа Gucci, потому что это будет первая коллекция, официально сделанная Демной Гвасалией. Нынешняя, переходная была выполнена дизайн-студией и посвящена архивам дома Gucci — и показали ее во Флоренции, откуда эти архивы и пошли, где дом был основан и где находится музей Gucci. Прозрачные кружева в блестках на голое тело, прикрытые мехом, пышные банты, перья, черные колготки с босоножками. Весь этот винтажный шик отчетливо напоминал о временах Алессандро Микеле, но не складывался в его волшебный сад, тот самый Gucci Garden, по которому бродили странные и пленительные существа, а скорее смотрелся как попурри из итальянских фильмов с Орнеллой Мути и Адриано Челентано — или как костюмы к фильму Ридли Скотта «Дом Gucci». Все это, лишенное живого воображения и уникального видения Микеле, кажется уже переэксплуатированным и достаточно девальвированным.

Та же атмосфера ожидания окружала и круизный показ Chanel на вилле д’Эсте на озере Комо — осенью состоится дебют Матье Блази, а пока все пытаются рассмотреть первые проблески грядущего обновления. Были ли они? Наверное, все стало чуть легче и появилось больше воздуха и больше шелка, меньше тяжелых нарядов из твида. Но, конечно, твид не покинет Chanel никогда, это один из важнейших столпов, как и тяжелые жемчужные нити, черный и белый, массивные «византийские» золотые украшения. Когда-то, в конце 1980-х, Карлу Лагерфельду удалось сохранить и систематизировать все это, сложить эти коды в прочный фундамент и построить на нем нечто, что тогда опознавалось как «молодое». Удастся ли это Матье Блази, мы увидим в начале октября.

О том, что Мария Грация Кьюри покидает Christian Dior, говорили давно, но после масштабного мартовского показа заговорили со всей уверенностью — и то, что круизный показ был анонсирован в Риме, ее родном городе, эти слухи только укрепляло. Все так и вышло. И закончить долгую карьеру в Dior (девять лет — больше продержался только Гальяно, но то были совсем другие времена) показом на исторической вилле Альбани-Торлония, куда прежде ничего такого не допускали,— это было красиво.

Кьюри мы запомним не столько творческими, сколько коммерческими достижениями, и эта ее коллекция отличалась прежде всего тем, что была выполнена в основном в молочно-белой гамме, что ее, безусловно, украсило. Но в историю моды Кьюри войдет хотя бы потому, что смогла выжать из простого платья — отрезное по талии, вырез под горло, узкие рукава — максимум одной только переменой декора.

Меню сайта