Печатный Weekend

09.04.2025, 23:47

Без разгерметизации

Как соответствовать быстро меняющемуся времени и не изменять себе

Между большими историческими домами и небольшими новыми фэшн-компаниями есть бренды, которые составляют отдельный феномен: с сильной и достаточно герметичной эстетикой и чрезвычайно лояльным пулом фанатов они узнаваемы буквально с первого взгляда. Сезон показов FW 2025 обнаружил, что в эпоху турбулентности многие восходящие бренды стремятся к тому же. Но получится не у всех.

Текст: Елена Стафьева

Чтобы понять, о чем и о ком идет речь, достаточно назвать одно имя — Rick Owens. Оуэнс появился в моде уже со своей готовой эстетикой, которая не менялась принципиально за все десятилетия его карьеры. У него бывали разные периоды: совсем мрачной готики — почти каждая вторая — ну хорошо, каждая третья коллекция; эпатажно-провокативный — мужское шоу FW 2015, где модели шли в неких перевернутых хламидах, а в вырезе горловины болтались их пенисы, или женское SS 2016 с пристегнутыми друг к другу моделями; романтический — женский показ SS 2013 с пеной и светлыми чуть ли не струящимися платьями. Но сути дела это не меняло. Рик Оуэнс — это тяжелая обувь, тотал блэк, все-все длинное — узкие длинные юбки, скроенные по косой, такие же узкие длинные платья с хвостом,— много кожи, драматические плечи. Его нынешний показ был скорее из готической серии — со сложноустроенными платьями, напоминавшими латы, но при этом в том же вытянутом силуэте. В этом вся суть подобной концепции — это не просто повторяющиеся элементы коллекций или стилистические ходы, это один силуэт, на котором все держится и который не спутать с чужим. Такая эстетическая жесткость собирает вокруг себя фанатов. Если вам нравится Rick Owens, то вы следуете за ним. И неважно, что вообще происходит в моде, но вы будете носить кожаные куртки, длинные платья и жесткие пальто.

И это феномен даже не последних 20 лет, хотя именно в прошедшие полтора десятилетия он окончательно оформился. Если посмотреть на Yohji Yamamoto, да и вообще на любого из великих японских деконструктивистов 1980-х, то становится понятно, откуда все пошло. Вещи Ёдзи Ямамото 1980-х и 2020-х сделаны одной и той же рукой — меняются детали, но их плоский свободный силуэт, их черный цвет остаются. В коллекции FW 2025 у Ямамото было три цвета: черный, белый и фиолетовый. И в конце показа модели переодевали друг друга, выворачивая вещи наизнанку — и они из черных становились фиолетовыми. И в этом была та же трогательность и выразительность, как в его показах 1980-х, когда на фоне помпезного гламура модели выходили в длинных черных пальто, полностью скрывавших и защищавших их тела. И тот, кто носил Yohji Yamamoto в 1980-м, носит его и в 2025-м, потому что принципы этой одежды, как и ее общий облик, не изменились.

Ума Ванг, конечно, не Ямамото, ее бренд существует только 15 лет, не 50, но ее подходы к работе похожи. Вещи Uma Wang исключительно узнаваемы, ее силуэт — это всегда много текстурированной ткани сложной фактуры, создающей складки, сборки, объем и слои. В этот раз были все те же огромные пиджаки и широченные брюки, большие юбки и косынки на голове. Но повторяемость ее силуэтов — это и есть ее главная сила, именно за этим и приходят к ней преданные клиенты.

Такая герметичная эстетика не предполагает масштабирования — есть фэшн-дизайнеры, которым она присуща, такова природа их таланта, и в какой-то момент движение моды совпадает с ней. Но сделать так, чтобы мода двинулась дальше, а ты остался в ней, ничего особенно не меняя в своих коллекциях,— в этом вся сложность.

Тут есть свои ограничения: такие дизайнеры навсегда привязаны к своему собственному бренду, их невозможно представить где-то еще, и бренд этот вряд ли возможно превратить в действительно большой. Но есть и преимущества в виде исключительно преданных клиентов, настоящей фан-базы, которую иногда называют «сектой», выбравшей своего кумира и следующей за ним.

И вот сейчас стало очевидно, насколько эта стратегия оказалась привлекательна в сложные времена. Ряд молодых марок, из тех что обычно попадают в концепт-сторы,— как, собственно, и наши герои в начале своей карьеры — стараются следовать именно ей. Не у всех есть к этому данные, но отметим двух, у кого может получиться (а может, и нет).

Первый — это Людовик де Сен-Сернен, начинавший на волне гендерной амбивалентности, когда надеть кроп-топ, а тем более корсет на мужское тело уже было достаточно, чтобы получить определенное внимание прессы, блогеров и клиентов. Но к тому времени, когда этим уже было никого не удивить, а можно было только утомить, Ludovic de Saint Sernin не редуцировался до набора клише, но, напротив, превратился в довольно рафинированный, с умом и изобретательностью сложенный бренд. Корсеты на мужских торсах остались, но уже не в жанре «бордель-будуар», а скорее в виде чего-то из области фехтования, с широкими пальто и изящно скроенными брюками. И вообще вся эта тема нижнего белья и латекса, ставшая его фирменной, разрабатывается им не без остроумия. В этом качестве — формирующегося культового героя, его и пригласил этой зимой сделать кутюрную коллекцию Жан Поль Готье.

Второй — Дуран Лантинк, очевидно претендующий на место в этих сплоченных рядах. У Duran Lantink уже есть очень узнаваемый силуэт — это спасательные круги, будто бы надетые поверх самых разных вещей, и вообще некоторая вздутость в бедрах и плечах, заставляющая вспомнить Рей Кавакубо и ее знаменитые lumps and bumps, «бугры и шишки», но без ее строгой концептуальности. Но достаточно ли этого, чтобы получить эстетическую герметичность, а вместе с ней и долгосрочную преданность клиентов? Вероятно, пытаясь это понять и вообще прощупать свои возможности, в финале показа FW 2025 Лантинк выпустил парня с практически пришитыми — надетыми сверху на голый торс — силиконовыми сиськами очень натурального вида, а в начале — девушку с таким же мужским торсом на груди, но без такого вау-эффекта. Так и непонятно, то ли он иронически косплеит Канье и жену его Бьянку, то ли решил пойти проторенным путем пощечины общественному вкусу. Попадание во все блоги и соцсети это обеспечивает, но превращению в будущего Рика или Ёдзи может скорее помешать: герметичность и культ не любят лобовые приемы и открытую иронию.

Меню сайта